一开始我们一直在说我们要回去。回到办公室。在两年的大流行病动荡之后恢复正常。回到——也许——真正的穿衣。还记得吗?
事实证明，当涉及到时尚时，有一部分是完全正确的。2023年，我们又回去了。不仅是20世纪80年代的大肩膀和爱德华时代的大袖子，甚至是千禧年的流行趋势:低腰装、七分上衣、雪地靴。
回到苗条的模特身上。回到以白人男性为主的大时尚品牌的高层职位。回到目的地表演的飞行马戏团。回到快时尚。落后。
用蜘蛛侠和温斯顿·丘吉尔(Winston Churchill)的话来说，巨大的影响力(影响力是时尚与文化交叉的货币)意味着巨大的责任。然而，对于一个被认为是面向未来的行业来说，这是一个非常逆行的一年。
在对接下来会发生什么感到困惑的混乱时期之后——也许是关于身份、自我表达和服装的所有暗示的虚拟世界;也许可以改变一下系统，这样我们就可以调整季节，控制销售;未来肯定是一个包容性、多样性和文化敏感性的未来——在许多方面，时尚与2019年处于同一位置。
第一个标志出现在t台上。尽管在种族包容性方面发生了真正的变化，但体型包容性实际上是不存在的。据《时尚商业》报道，在2月和3月举行的2023年秋季秀中，“95.6%的造型”都在美国尺码0到4之间。只有0.6%的人穿大码(定义为14码及以上;剩下的3.8%是中型，或6号至12号)。
在最近的2024年9月和10月举行的春季秀场上，0.9%的模特是加大码，3.9%是中码。这还没有考虑到年龄和身体能力的狭隘代表。
在许多演出的后台，在#MeToo(我也是)运动刚刚结束时遭到谴责的混乱和公开裸体又出现了。《时装工人法案》(Fashion Worker’s Act)是纽约州提出的一项旨在解决模特和其他合同工权利问题的法案，但却陷入了立法僵局，只能在州议会上搁置到明年。
到了夏天，很明显，尽管大流行导致的演出系统出现了问题，但演出数量不会减少;还会有更多，包括更多的旅行、更多的宣传和更多的产品。不仅像拉尔夫·劳伦(Ralph Lauren)这样拒绝回归的品牌重返官方日程，而且像迪奥(Dior)和威登(Vuitton)这样的大品牌也在他们的巡回时装秀中增加了新的临时秀——迪奥(Dior)在孟买举行了秋前秀，而威登(Vuitton)在香港举行了男装秋前秀。
这只是发生在目的地的两个井喷。其他品牌包括里约的Carolina Herrera、首尔的Gucci、斯德哥尔摩的MaxMara、迈阿密的Boss。
“我们没有从Covid-19中学到任何东西，”瓦伦蒂诺的皮耶罗·皮乔利(Pierpaolo Piccioli)在2022年底告诉我，很明显他是对的。
到了10月，路易威登任命了一系列新的设计师，尽管法瑞尔·威廉姆斯(Pharrell Williams)今年2月加盟路易威登男装部无疑是对现状的一次冲击，但事实证明，这只是一个例外，而不是惯例。在2023年被任命为要职的九名设计师中，有一名女性(chloe的Chemena Kamali)、一名有色人种(威廉姆斯)和七名白人男性。其中许多人不仅有相似的简历，还有相似的面部毛发。
最后，在她的春季秀和COP28上，Stella McCartney展示了新材料——可生物降解的亮片!Biofluff plant-based-fur !——但有证据表明，尽管这些试点很有前途，但它们的规模还不足以产生任何真正的影响。麦卡特尼在2021年和2022年倡导的蘑菇皮Mylo已被其母公司Bolt Threads停产，而全球最大的纺织品对纺织品回收厂Renewcell也因缺乏需求而暂停生产。尽管路威酩轩以及开云集团(Kering)和普拉达(Prada)等《时尚公约》(Fashion Pact)成员在这方面不断取得进展，但该行业还没有解决最基本的问题:产品的数量太多了。
事实上，说到实物，据报道，超快时尚巨头中规模最大、发展最快的Shein公司(最近估值660亿美元)已申请上市，这表明没有人认为这种消费模式会很快消失。供应链的问题也不是问题。关注环境和人权侵犯的非营利组织透明组织(Transparentem)最近发布了一份新的调查报告，揭露了毛里求斯工厂的工资奴役现象。这些工厂为迪塞尔(Diesel)、阿玛尼(Armani)和PVH等西方品牌生产产品，PVH拥有卡尔文·克莱因(Calvin Klein)和汤米·希尔费格(Tommy Hilfiger)。虽然其中一些品牌对调查结果做出了回应，并努力纠正这种情况，但其他品牌仍保持沉默。
“我们有一个意识阶段，”麦肯锡公司(McKinsey & Company)高级合伙人、麦肯锡全球服装、时尚和奢侈品集团(Apparel, Fashion & Luxury Group)负责人之一阿希姆·伯格(Achim Berg)说。“然后是承诺阶段。”但他说，我们还没有采取足够的行动。相反，面对不确定的政治和经济环境，时尚界感到紧张，他们正在交叉手指，希望技术能够拯救他们，并在等待的过程中默认熟悉的东西。
尽管如此，展望2024年，还是有一些颠覆的迹象。最近，在SAG-AFTRA罢工后，红毯上的古怪装扮再次回归，这提醒了人们着装的乐趣和复杂性，这可能是一个值得纪念的颁奖季。纽约时装周(New York Fashion Week)充满了由非传统设计师打造的新贵品牌，他们用自己的方式和粉丝群定义了成功，这种混乱令人兴奋。
Loewe、Bottega Veneta和Miu Miu等大品牌掀起了最大的波澜，它们之所以如此，是因为它们固有的特质，是因为设计师乔纳森?安德森(Jonathan Anderson)、马修?布拉齐(Matthieu Blazy)和缪西娅?普拉达(Miuccia Prada)愿意开辟自己独特的道路。例如，通过重新定义高腰裤(Loewe)或将皮裤转变为牛仔裤(Blazy)或完全取消裤子(MiuMiu)来改变廓形。菲比·菲洛(Phoebe Philo)以自己的名字和自己的方式回归:在网上，没有任何正式的营销宣传，以最奢侈的价格，实际上要求她的服装被视为长期投资。
也许它会起作用。也许不会。但至少她在尝试新的东西。
凡妮莎·弗里德曼(Vanessa Friedman)自2014年以来一直担任《纽约时报》的时尚总监和首席时尚评论家。更多关于瓦妮莎·弗里德曼的信息